Skywatcher MAK 127

Skywatcher MAK 127

...und was man daraus machen kann...

Wer den kleinen MAK hat, wir sicherlich recht zufrieden sein. Denn wenn die Optik stimmt und das Shifting sich in Grenzen hält, dann ist das ein recht brauchbarer " Schnellspechtel-MAK".

Doch es gibt einige Punkte, die verbesserungswürdig sind und auch die Beobachtungsqualität erhöhen könnten.

Diese Punkte aus meiner Sicht sind:

- die haarsträubende Konstruktion der Befestigung und der Kollimationsmöglichkeit der Hauptspiegelzelle

- starke Reflexe in beiden Blendrohren sowie im Haupttubus

- fehlender 2“-Anschluß

- fehlender Tragegriff

- fehlende justierebare Prismenleiste

Zum erwähnten 2“-Anschluß vielleicht noch folgender Hinweis:

Natürlich hat das Blendrohr nur etwa 31 mm Durchlaß. Aber auch dann macht ein 2“-Anschluß Sinn:

- weil nämlich einige gute Weitwinkelokus 2“-Anschluß haben und doch nur einen Feldblendendurchmesser von weniger als 31mm haben ( z.B. PO 27mm , Nagler 20mm T5 )

- weil man dann auch z.B. anderes Zubehör anschließen kann, welches von Haus aus 2“-Anschluß hat ( z.B. Baader 60°-Bino oder hier speziell der 5-fach Okularrevolver von TEC, der zwar nur 1 1/4"-Okulare aufnimmt, fernrohrseitig aber 2"-Anschluß hat )

Bevor ich beginne erstmal einige generelle Bilder der Einzelteile. Alle Bilder kann man anklicken und vergrößern!

Denn für die einzelnen Schritte ist es erforderlich, die optischen und mechanischen Komponenten, soweit möglch, auseinanderzunehmen. Wie man das Gerät demontiert beschreibe ich hier nicht, da das zu weit führen würde!

Mak-Linse mit Fangspiegel und kurzem Blendrohr.

Tubusrohr ohne alles

Da verzichte ich mal ein ein Bild :-)

Das ist übrigens aus etwa 2 mm starkem Aluminium recht solide!

Hauptspiegel mit Führungsrohr und Fokussierspindel.

Hauptspiegelzelle mit Blendrohr und Kollimationsschrauben.

Innere Platte, welche die Haupspiegelzelle trägt.

So, nun mal der Reihe nach.

1. Die MAK-Linse

Diese läßt sich leicht abschrauben und zur Seite legen.

Man sieht den aufgedampften Fangspiegel und das konusförmige kurze Blendrohr.

Zur Auskleidung des Blendrohres wird ein passender Kartonstreifen geschnitten und mit Velours beklebt.

Wenn das alles paßt ( und beim Probieren und Anpassen muß man aufpassen, daß man nicht auf den Fangspiegel faßt ) klebt man diese Auskleidung mit wenigen Tropfen Sekundenkleber-Gel ins Blendrohr rein ( Keinen flüssigen Kleber verwenden, da der ja am Blendrohr runterlaufen und den Fangspiegel versauen könnte )

Natürlich vorher das Velours mit dem Fusselroller gut abrollern.

Fertig!

2. Die Hauptspiegelzelle

Das ist eine sehr eigenwillige Konstruktion!

Denn hier ist die den Spiegel tragende und bewegliche/justierbare Einheit der hintere, äußere Teil des Teleskopes. An dieser ist das Blendrohr fest verschraubt und diese enthält auch die Kollimationsschrauben.

Die die Hauptspiegelzelle tragende Platte, welche fest mit dem Tubus verbunden sein sollte, ist aber im Innern des Tubus mit einem ziemlich klapprigen Gewinde eingeschraubt und eigentlich auch zu dünn.

Eine Kollimationseinrichtung ( egal, ob Refraktorobjektiv oder Newtonspiegel etc. ) besteht normalerweise aus 3 Paaren von je einer Zug– und Druckschraube, welche recht nahe beieinander sitzen sollten, um Verspannungen des Flanschringes bzw. der Spiegelfassung zu vermeiden.

Hier gelten diese Regeln leider nicht. Die Schrauben sind jeweils um 60° versetzt angeordnet, wie man oben sieht.

In Verbindung mit der dünnen inneren Platte passiert nun , daß beim Kollimieren diese Trageplatte Verspannung bekommt und sich durchbiegt.

Und nicht nur das! Bei dieser Konstruktion bewegt sich nämlich beim Kollimieren die hinten sitzende Hauptspiegelzelle.

Und wenn man die Druckschrauben zu weit nach außen dreht, dann kommt diese Abschlußplatte immer näher an den Tubus ran und sitzt irgendwann fest und läßt sich nicht weiter verstellen.

Damit das nicht passiert muß man also einen Luftspalt zwischen Tubus und Abschlußplatte lassen, der beim Gerät vom Hersteller mit einem dünnen Gummiring ausgelegt ist. Dann ist aber die innere Platte infolge des Klappergewindes locker im Tubus drin und alles kann sich wieder verstellen. Nur dann, wenn der Gummiring gerade so straff zwischen Tubus und Abschlußplatte sitzt, dann wird die innere Platte gegen das innere Gewinde im Tubus gezogen und alles erscheint stabil.

Ein Teufelskreis!

Hier sieht man mal, wie die Komponenten zusammengehören. Der Ring, der alles trägt ist der mit den gewindeähnlichen Riefen .

Diese Tatsache , daß ein Luftspalt zum Tubus bei dieser Konstruktion sein muß, kann man nicht verändern.

Wohl aber die Lage der Druckschrauben.

Diese sollen also dicht an die Zugschrauben ran.

Da aber der Aluguß der Platte dort, wo die Schrauben hin sollen, zu dünn ist ( siehe obige Bilder ), hilft man sich mit einem Trick:

Man befestigt einfach innen 3 Metallplatten ( hier ALU, 8mm dick ) , welche die Druckschrauben aufnehmen.

In diese bohrt man zunächst je ein Gewinde für die Druckschraube und die Befestigungsschraube.

Dann an der richtigen Position in der Abschlußplatte die zugehörigen Löcher gebohrt und die Teile eingesetzt.

Man sieht, wie nahe die Druckschrauben jetzt bei den Zugschrauben sitzen!

Und von außen sieht es dann so aus.

So, damit aber der o.g. Effekt des Rumklapperns nicht mehr auftreten kann muß die innere Platte richtig fest mit dem Tubus verbunden werden.

Das kann mittels kleiner Schrauben von außen durch Tubus und Platte geschehen.

Geht einfach und das hält bombenfest. Es sind die beiden hier sichtlichen Schrauben am Tubusumfang.

Bevor der Zusammenbau erfolgt legt man das Blendrohr mit Velours aus.

Hier habe ich ebenso meine bewährte Variante des Innentubus angewendet.

Man schneidet sich aus dünnem Karton einen Streifen aus, der zur Röhre gebogen nahtlos in das Blendrohr paßt.

Da muß man etwas probieren, bis es straff, aber doch noch von Hand einschiebbar, in das Blendrohr paßt.

Nun das Teil mit Velours bekleben, abrollern und einschieben.

Wer da mehr sehen will schaue in meinen älteren Bericht über die C8-Optimierung auf Bino-Toms Webseite.

Da kann man das alles recht gut sehen:

http://www.binoviewer.at/teleskoptuning/C8optimierung.htm

Hier ist der Velours-innentubus schon im Blendrohr eingebracht.

Nun noch den 2“-Anschluß adaptieren.

Der standardmäßige Anschluß besteht , ähnlich wie beim SCT, aus einem 1 ¼ - Stutzen , welcher mit einer Überwurfmutter am Gewinde am Blendrohr angeschraubt wird.

Den kann man abschrauben und die Überwurfmutter dann weiterverwenden.

Als 2“-Hülse habe ich eine verwendet, welche speziell für den Anschluß an M44-Gewinde ( Zeiss-Anschluß ) vorgesehen war.

Den in diese Hülse eingeschraubten Gewindeadapterring kann man " fast" durch die Überwurfmutter des MAK stecken .

Man nimmt also nur die Überwurfmutter und dreht diese etwas aus, bis der Gewindering durchpaßt.

Links die Überwurfmutter mit Gewindering, rechts die spezielle 2"-Hülse.

Dann die 2“-Hülse aufschrauben, und schon ist der Anschluß fertig.

Damit wäre die Hauptspiegelzelle fertig.

3. Rund um den Tubus

Da gibt es 3 Punkte, die ich für sinnvoll halte:

Erstmal ein vernünftiger Handgriff, der das Handling des Gerätes erleichtert.

Und dann noch eine justierbare Prismenleiste für den Anschluß des Teiles an die GP.

Und letztlich eine Auskleidung des Tubus mit Velours.

Mein persönliches Markenzeichen ( Golden Eye läßt grüßen ) erwähne ich mal nicht.

Für den Griff werden 2 Löcher in den Tubus gebohrt, die Auflage des Griffes entsprechen der Rundung des Tubus angepaßt und dann der Griff von innen verschraubt.

Bild kommt später.

Die GP-Leiste ( links im Bild ) wird mit 2 Befestigungs- und 4 Justierschrauben versehen.

An der vorhandene Anschlußleiste bringt man die entsprechenden Gewinde zur Befestigung an und schon ist alles fertig. Hier sieht man, wie es prinzipiell funktioniert.